ジュネーブからミラノへ～ドストエフスキーも愛した大聖堂と夫妻のイタリア滞在の始まり

はじめに

前回の記事「スイス・ヴヴェイを訪ねて～第一子を喪い悲しみに沈むドストエフスキー夫妻の足跡を辿る」では愛娘を喪い悲しみに沈むドストエフスキー夫妻についてお話しした。

今回の記事ではそんな二人がヴヴェイでの悲しみの夏を過ごした後の、イタリア出立についてお話ししていきたい。

スイス、ヴヴェイからミラノへ向かうドストフスキー夫妻

スイスからイタリアへはアルプスを越えねばならない。

前回の記事「スイス・ヴヴェイを訪ねて～第一子を喪い悲しみに沈むドストエフスキー夫妻の足跡を辿る」でも見たヴヴェイの景色だが、ミラノはまさに目の前のあの光り輝く山々の向こうにある。ドストエフスキー夫妻は馬車や徒歩でこの山を越えていった。ドストエフスキー夫妻の健脚ぶりにはこれまでも驚かされてきたが、まさかここでも歩いていたとは・・・

私も早朝、ジュネーブ発の鉄道に乗りミラノへと向かった。ミラノへはおよそ４時間の長旅。現代の高速鉄道ですらこれほどの時間がかかるのだから、馬車と徒歩で移動したドストエフスキー夫妻はどれほどの時間がかかったことだろう。

まさにヴヴェイで見た山々の間を走っている。目の前に崖のようにそびえ立つ山々を見ながらの車窓に興奮してしまう。

朝もやに太陽の光が差し込み、幻想的な光景が広がる。時間の都合で今回私はスイス・アルプスに滞在することはできなかったが全く悔いはない。こんなにも美しい車窓を楽しむことができたのだから。

ドストエフスキーもこのヴヴェイからミラノへの山々について書簡で次のように述べている。

まさにこの言葉通りの素晴らしい景色であった。

さて、ドストエフスキー夫妻も見たであろうスイスの山々を眺めながら、いよいよ私もミラノに近づいてきた。

間もなくミラノ中央駅に到着である。

では、ここからまたアンナ夫人の『回想』の声を聞いていこう。

ミラノ大聖堂とドストエフスキー

ミラノに着いた頃にはドストエフスキーの精神面にも変化があったようで、ようやく回復の兆しが見えてきたようだ。

そしてドストエフスキーは、大のお気に入りであるミラノ大聖堂にアンナ夫人を連れていく。彼自身、書簡の中でこの大聖堂の美しさを次のように褒め称えている。

「夢のようにファンタスチックな感じです。」とドストエフスキーに言わしめた大聖堂！これは期待が高まる。私も早速ミラノ大聖堂を訪れることにした。

私は地下鉄でこの大聖堂前の広場にやって来たのだが、地下から階段を上って目に入ったこのファサードに思わず声を上げてしまった。「おぉ・・・！これはすごい！」

ドイツで見たケルン大聖堂やマインツ大聖堂とも全く違う。

ミラノ大聖堂は横幅がかなりある。そのおかげかバランスが整っているように見える。天高く伸び上がっていくケルン大聖堂と違い、落ち着いた調和、ハーモニーを感じる。

聖堂内部に入りその思いはさらに高まった。横幅がある空間のおかげで重厚ながら圧迫感を感じない開放的な作りになっている。そして何より両側に立つ柱に注目してほしい。柱の上部に装飾を施すことでこの柱の重心が高くなったように感じる。この装飾のおかげで太い柱であっても鈍重さを感じないということなのではないだろうか。

こちらは二枚ともケルン大聖堂と並んでドイツを代表するマインツ大聖堂の内部。柱の太さはミラノ大聖堂とほとんど変わらない。いや、むしろミラノ大聖堂の方が太いのではないか。だがミラノ大聖堂に比べてなんと重厚でどっしりしていることだろう。ドイツとイタリアの気質、文化の違いと言ってもいいのかもしれない。

中央祭壇もごてごてと飾り過ぎず、洗練されたものを感じる。ミラノは古くから商業・金融の街として栄えていた。だからこそこれでもかと見せびらかすような豪華さや、過剰な装飾というものを避けるのかもしれない。あくまで調和、ハーモニー。

大聖堂の外観を見ただけでその調和、ハーモニーを感じた私であったが内部にいる間もずっとそのことが頭を離れなかった。まるで美しい音楽を聴いているかのようなハーモニー。なんと美しく繊細な教会なのだろう。私もこの大聖堂が大好きになった。

そして私もドストエフスキー夫妻と同じく屋根の上に上ることにした。予約しないと入場チケットを手に入れることも難しいので、早めの予約ををおすすめする。

思わず息を呑んでしまう美しさ！まるで森・・・柱の森だ。下からでは感じることのできない迫力である。

ドストエフスキーが「ファンタスティック」と形容するのもわかる気がした。天に向かって突き出ていくかのような尖塔。塔先端のシャープですらりとした彫刻がまるで神の力を表しているかのようだ。

屋根の上の通路を通って進んでいく。きっとドストエフスキー夫妻もここを通ったのではなかろうか。

ちょうど大聖堂のファサードの裏側部分に到着。

まさにこのファサードの先端部の真裏に私は立っているのだ。

ミラノはイタリア屈指の大都市。その中心にドンとそびえる大聖堂。その屋根から見える景色を満喫したのであった。ドストエフスキーが見たミラノは今から１５０年以上も前。今のような現代的な建物は当然ないとしても、やはり壮観であったことだろう。

そして夜のライトアップされたミラノ大聖堂も必見だ。

それにしてもこの大聖堂広場周辺の豪華さとオシャレさよ。あまりに洗練されていてちょっと引いてしまう。『憧れの「ミラニスタ」』となるのもわかる気がした。ここで颯爽と歩けたならもう怖いものはない。男性女性問わず、ここが流行の最先端として評価されているのもむべなるかなと思った。

レオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会

せっかくミラノに来たので私はレオナルド・ダ・ヴィンチの『最後の晩餐』にお目にかかることにした。不思議なことに、ミラノにおいてドストエフスキーはこの絵に全く言及していない。当時は自由に拝観することができなかったのだろうか。

『最後の晩餐』があるサンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会へは大聖堂付近からもメトロを使えば簡単にアクセスすることができる。

『最後の晩餐』を見るにはチケットの事前予約が必須だ。しかも時間指定もかなり厳しく、コロナ対策もあるのか同時に見れる人数も制限されている。まあ、おかげで大混雑の中見なくてもよいのでこちらとしてはとても助かるのだが。

こちらが『最後の晩餐』が描かれている広間。思ったより広い空間に、思ったよりもかなり巨大に描かれていたのが『最後の晩餐』だった。初めて見た時は思わず「でかっ！」と声が漏れてしまった。

じっと見つめる。

何だろう。このぼんやりと浮き上がってくるかのような印象は。

遠近法を積極的に使っているのもよくわかる。壁でありながらその先に奥行きがあるかのように見える。

そして何より、全体としての印象だ。フェルメールの『真珠の耳飾りの少女』の時と同じだ。（「フェルメール『真珠の耳飾りの少女』はなぜ魅力的なのか。その秘密を考える」の記事参照）

個々の分析とか理屈とかを超越した迫力。そうか。『最後の晩餐』もそういうタイプの絵だったのか。この絵は『ダ・ヴィンチコード』しかりその他絵解きでもよく使われるが、その実そうしたものを圧倒してしまうタイプの絵だったということなのだろう。（もちろん、絵の見方はそれぞれなのでこれはあくまで私見である）

いやぁこの絵を見ることができてよかった。

元気を取り戻したかのように見えたドストエフスキー、再び沈鬱状態に

ミラノ到着当初は元気を回復したかのように見えたドストエフスキーだったが、間もなく彼は再び気落ちし、ふさぎ込むようになる。

そんなドストエフスキーを心配するアンナ夫人。

そこで二人はさらにイタリアを南下し、ドストエフスキーにも馴染みの深いフィレンツェへと向かうこととなった。

次の記事ではそんなフィレンツェ滞在についてお話ししていく。

続く

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