いかに精度高くDIY木工をするか 〜仕上げ篇〜

これはいかに精度高くDIY木工をするか 〜ローテーブルの作り方〜の仕上げ篇である。

仕上げ

木材を切って部品を作り、部品を組み立てれば一応機能的には家具として使えるようになるが、そのままでは実用に耐えない。今回はテーブルを作った。当然、その上に飲み物を置くこともあるだろう。冷たい飲み物についた水滴が垂れたり、飲み物をこぼしたりしたらどうなるだろうか。PCで作業をすれば部分的に50℃以上にまで熱せられることもあるだろう。消毒用アルコールや除光液（アセトン）のようなものを垂らしてしまうこともあるかもしれない。ポテトチップスを食べた手で触って油がついてしまうこともあるかもしれない。

無塗装の木のテーブルを使うとする。すぐに汚れが付くからテーブルを汚さないよう常に気を使い続けざるを得ない。飲食禁止、とか、手垢がつくから手を洗え、とか、インクが落ちるから新聞は置くな、とか、跡が残るからボールペン禁止、とか、涎がたれるから居眠り禁止、とか。こんな禁止事項ばかりのテーブルは、一言でいえば使いにくいテーブルである。あるいは開き直って、そういう汚れも味です、などと言って、汚れた机を使い続ける羽目になる。

さらに、木工的見地からすると無塗装の木は周囲の湿度によって水分を吸収し膨張しやすい。膨張すれば接合部に力が加わり、最悪破断したり木材そのものが変形して机の表面が平らでなくなったりしてしまう。

結論、日常の実用に供する家具には必ず何らかの塗膜を作る仕上げを施さなければならない。

オイル仕上げ・木が呼吸の笑止千万

「オイル仕上げ 家具 木 呼吸」で検索してもらうと、オイル仕上げを勧める記事や商品がたくさん見つかるはずだ。曰く「木の呼吸を妨げない自然な仕上がり」、と。

だがちょっと待ってほしい、木の呼吸とは何なのだろうか。呼吸とは、生物の細胞が酸素を取り込んでエネルギー源となるATP（アデノシン三リン酸）を作り出す反応のことであろう。伐採されて死んでいる木の細胞は呼吸しない。そもそも地面に生えている樹木でも、生きているのは表皮部分で、木の内側、人間が木材として利用する部分は死んだ細胞の塊だ。したがって家具になった木が呼吸する、というのは、生物学的には笑止千万であって何らかのマーケティング的表現なのである。

では「家具の木が呼吸する」という表現における呼吸とは何か、それは単に木が吸湿することであろう。伐採された直後の木はたくさんの水分を含んでいる。これを、時間をかけて、あるいは加熱することで人為的に、水分を追い出して乾燥させた後に板材として製材されている。乾燥の過程でどうしても木が変形するため、伐採直後の木を使って家具を作ると、かなり酷い変形が発生してしまうはずである。

逆に言えば、我々の目の前にある家具の木材は水分を吸収しようと思えばかなりの量を吸える、ということである。吸湿すると歪みが発生し、修理をしないと使えない状態になってしまう。いかに木に保護膜を形成することで乾燥させた木が吸湿しないようにするのか、それによって家具を長持ちさせることを人類は長年追い求めてきたと言っても過言ではない。

日本では漆という現代の基準で評価しても非常に優秀な樹脂が伝統的に使われてきた。食器だけでなく、高級家具にも漆が使われている。また、いわゆる黒や赤の漆塗りではないが、拭き漆という顔料を混ぜない漆を薄く塗り重ねる技法もあり、伝統的な木工作品の多くに漆が使われて来た。西洋ではシェラックというカイガラムシの分泌物を精製した樹脂が伝統的に使われてきたようである。これらは値段も高く手間もかかるため、当然これら天然樹脂を使っていない（後述するオイルやワックス）仕上げの一般顧客向け低級家具もたくさん存在していたと思われるが、そういうものは長い年月を生き残ることができなかったため、現代まで残っているアンティーク家具類は、基本的に何らかの天然樹脂仕上げされたものと言ってよいだろう。

つまり「木が呼吸する」というマーケティング表現は、「樹脂塗膜を作っていないので木が吸湿して変形しやすく、長期に使うのが難しい上にメンテナンスも面倒です」ということを吐露しているだけと言って良い。私は、したがって「木が呼吸する」という表現をした家具に高い値段を出して買うことは避けたいと思う。一所懸命DIYで作った家具では、「木が窒息するぐらい完璧に樹脂塗膜を作っているので変形しにくくメンテナンスも容易で長期に使えます」と言えることを目指したい。

ちなみにオイル仕上げとは、（油絵に使われているものと同じ）亜麻仁油のような（時間をかけると固まる性質をもつ）乾性油を木の表面に塗るだけの仕上げのことである。残念ながら、固まっても「呼吸を塞ぐ」保護膜は形成しない。保護膜を形成しないので吸湿（マーケティング的には「呼吸」）し、結果として木材が変形しやすい。

つまりオイル仕上げとは、オイルによって木の表面に濡れ感をもたせることはできるが、何ら保護膜を作らず光沢も出ない、という安直仕上げなのである。ここまでさんざんオイル仕上げの悪口を書いてきたので、私がどれだけオイル仕上げをバカにしており、まともな仕上げとして認めていないか、ということはおわかりいただけたと思う。

オイル仕上げと同様の仕上げにワックス仕上げがある。蜜蝋などのワックスを木の表面に塗った仕上げである。現代においても、何らかの他のしっかりとした樹脂塗膜を作った後に輝きを出す目的でワックスを使って磨き上げる技法はある。しかし、しっかりとした樹脂塗膜を作ることなくワックスの塗布だけをして仕上げとするのは、オイル仕上げと同様「木の呼吸」すなわち吸湿を妨げないため仕上げとしては失格である。

「木の呼吸」という表現を見かけたらこれを脳内で「木の吸湿」と置き換えてほしい。「好転反応」がインチキ医療をあぶりだすキーワードとして使えるのと同様、「木の呼吸」はダメダメ仕上げを見分けるキーワードである。

公正を期して追記すると、実際に木工仕上げ用として売られているオイルには、アクリル樹脂などのニス成分と亜麻仁油などを混ぜたものも多い。こうした製品では、ニス成分が薄い塗膜を作るものの、保護膜としては十分ではない。さらにややこしいのは、油性ニスそのものをオイルと称して販売しているケースもあるという点である。つまり、オイル仕上げと言っていても、実際には十分な塗膜ができているケースもあり得る。しかし、その場合は塗膜が「木の呼吸を塞いで」すなわち木の吸湿を防いでいるので、「木が呼吸できる仕上げ」とは表現すべきではない。「木が呼吸できる」と言っている場合は、必要な塗膜がないか、あっても薄すぎて十分ではないと考えて差し支えない。

樹脂の種類

仕上げは、（仕上げとして意味のないオイル仕上げやワックス仕上げを除外すると）何らかの樹脂による保護膜を木の表面に形成し、あわせて必要な着色をし、必要に応じて表面を磨き光沢を出す工程である。樹脂としては様々なものがあるが、西洋のシェラックや日本の漆は、アンティーク調の超高級感を出すことができる一方、高価で入手も扱いも容易ではない。現代では安価で性能の良い合成樹脂が手に入るため、（あえてそこに挑戦することは妨げないが）伝統樹脂はDIYの素材として除外する。結論として、ある程度入手が容易なDIYで使える塗料の選択肢は下記の通りである。

• 油性ニス: ウレタン樹脂などを溶媒に混ぜたもの。

• ラッカー: ニトロセルロースを溶媒に混ぜたもの。非常に薄く硬い塗膜を作る。

• 二液性ポリウレタンニス: 主剤と硬化剤を混ぜるもの。非常に固く、溶剤等にも強い被膜をつくる。

• 水性ニス: アクリル樹脂などを水に混ぜたもの。揮発した溶剤の匂いがないため扱いやすく、使った器材を水で洗えるので扱いが簡単。

今回のローテーブルの場合、天板の上面は、飲み物が垂れても、PCの熱に当たっても、消毒液が垂れても大丈夫な強い塗膜を作りたい。この場合二液性ポリウレタンニス一択である。天板の下側および脚部は、非常に硬い塗膜を作るラッカーの仕上がりを私が個人的に好むので、ラッカー仕上げとした。定量的でなくて恐縮だが、ニス仕上げはチョコレートでコーティングしたケーキのようなもので、対するラッカー仕上げは砂糖でコーティングしたケーキのような印象である。

ちなみに水性ニスは器材を水で洗えるので扱いが容易だが、まさに水性であることが課題である。せっかくヤスリがけしても、水性ニスを塗った瞬間、ヤスリがけで潰れた表面の細胞が毛羽立ってしまう。したがって、鏡面に近い仕上げで光沢を持たせたい場合、毛羽立った木の表面の処理が面倒になる。今回のローテーブルのような用途には、水性ニスは不適と思われる。

仕上げ方法の種類

今回のローテーブルの仕上げに使う樹脂は二液性ポリウレタンとニトロセルロースラッカーと決まったが、それらをどのように木の表面に塗るのかを考えなければならない。また今回は針葉樹を使ったので省略したが、広葉樹を使う場合は、木の導管が大きく塗料を吸いこんで小さな凹みになってしまうのを防ぐために、目止めと言って木の表面の微小な穴や段差を埋めておくことも考えなければならない。

DIYで採用を検討できる塗料の塗布方法は3つある。

1. 刷毛塗り: 文字通り刷毛で木の表面に塗料を塗る。どんなにうまく塗っても刷毛の塗り跡が残ってしまうので、硬化後ヤスリがけが必須だが、刷毛があればよいので準備は簡単。DIYの第一選択肢だろう。

2. スプレーガン: 簡単に言えば霧吹きのようなもので塗料を霧状にして吹き付ける。自動車の塗装などにも使われている方法で、塗装だけで極めて平滑な表面を作ることができるが、それなりの設備が必要（空気コンプレッサーやスプレーガン）なのでDIYには敷居が高い。粒度が低くサンディングなどが必要になるが、霧吹きのおばけのような簡易スプレーガンが市販されており、これならばDIYでも採用できる。スプレーガンは仕上がりはきれいだが、塗料の半分以上は木につかず無駄になるので、海外では環境面から規制されているケースもあるらしい。つまり塗料を刷毛塗りよりも消費する。無駄になった塗料が飛散するので、屋内でやるならテントなどが必要になるなど作業場所の確保も課題である。静電気を利用して塗料を効率よく付着させる方式も工業用途にはあるが、設備が大規模でDIYでは現実的な選択肢とはならない。また、HVLP方式のように塗料の飛散を抑えつつ塗布効率を高める方法もあるが、日本市場では一般的なDIY向け製品としてはほとんど見かけない。

3. 拭き塗り（フレンチポリッシュ）: 布で綿を包んだもので塗料を薄く塗り拡げ、これを何回も繰り返し繰り返し行う方法。

個人的に拭き塗りは試したことがない。今回天板の上面に採用したアサヒペンの水性二液ウレタンニスは、公式ビデオや推奨塗布面積などから考えると、かなり厚く塗って表面張力で表面が平らになるような感じで作業するようである。また、乾燥後ヤスリがけをして再度塗り、最低2回塗ることを標準としているので、これについては刷毛塗りで実施した。

天板の裏面および脚部は、霧吹きのおばけのようなDIY用スプレーガンを使ってニトロセルロースラッカーを塗布した。少し割高になるが、ホームセンターでもラッカーのスプレー缶を売っているので、これを使えばスプレーガンなどの設備がなくても、スプレーガンと同様の塗装することができる。ラッカー塗装は、ちょとした補修にはスプレー缶を使えるので修理性も良好である。

仕上げのヤスリがけ

塗料を塗る前にもヤスリがけをするが、塗料を塗る途中でもヤスリがけをする必要がある。塗装前にヤスリがけしても、導管や木目による微妙な凹凸が残っている。これらを覆い隠して完全な平面を作るために、一旦塗料を塗った後、再度ヤスリがけして凸部を削り取るのである。最初は、凸部の塗料を完全に削り取っても凹部にまで行き着かないこともあるが、それでも凹凸の差は小さくなっている。さらにもう一度塗装をして、またヤスリがけをする。これを数回繰り返すと、凸部の塗料を削り取らなくても凹部までヤスリがかかるようになる。こうなったら最後の塗装をする。最後の塗装の後は、順次目の細かなヤスリに交換しながら2000番手までヤスリがけを進める。ヤスリを細かな番手に順次変えて行くと次第に光沢感が出てくる。

最終的に完全な光沢仕上げにしたい場合（今回のローテーブルだと天板の上面）はピカールなどの研磨剤（コンパウンド）で磨いて光沢を出す。つや消しにしたい場合は、000番のスチールウールなどで表面を磨く。

いずれにしても、塗装の前、塗装中、塗装後の最終仕上げ、ひたすらヤスリがけを何回も何回も繰り返すことになる。同じことの繰り返しでいい加減に飽きてくる工程なのだが、これが最終的な仕上がりを左右するので、手を抜くわけには行かない。

参考文献

• Bob Flexner, Understanding Wood Finishing 3rd Revised Edition, ISBN 978-1-4971-0147-0, Fox Chapel Publishing (2021).
  この本は、漆塗りなどの日本の伝統技法への言及はないし、紹介されている商品にも日本市場では流通していないものが含まれていたりするが、現代のDIYの塗装や仕上げにおいて考慮すべき事項を網羅的に扱っている。さらにマーケティング的なセールストークや都市伝説の妥当性を緻密な分析によって検証している。日本語訳は無いようだが、DIYで家具を作るすべての人にとって読む価値の高い本である。