ホウレンソウの種が暑さで発芽しない｜芽出しまきで秋作を始める

去年の秋、ホウレンソウをまいて、ほとんど出てこなかった経験はありませんか。

しかも困るのは、失敗の理由が見えないことです。まき溝は切った。水もやった。芽が出ないまま2週間たって、しびれを切らして掘り返してみると、種はほぼそのままの形で土の中にいる。腐ってもいないし、根も出ていない。ただ、じっとしている。

これは腕の問題ではなく、種のほうの都合です。そして厄介なことに、この失敗は起きてから直せません。国の資料でもホウレンソウの発芽不良の欄には、対策として「播き直す」しか書かれていないのです。

だからこの記事では、失敗してからの手当てではなく、まく前にできることだけを扱います。中心になるのが、種を先に発芽させてからまく「芽出しまき」です。

まいた種が出てこないのは、腕のせいではない

ホウレンソウの発芽適温は15〜20℃です。これはタキイ種苗の栽培マニュアルにもサカタのタネの栽培レッスンにも同じ数字が並んでいて、種苗会社の間で見解が割れていません。

問題は上限側です。タキイの記載はこうです。

栃木県が公開している農業の気候変動適応ガイドも、ほうれんそうの章で「25℃以上で発芽が鈍り、35℃以上ではほとんど発芽しません」と書いています。下限は4℃まで粘るのに、上限側は35℃で完全に止まる。ホウレンソウの種は、寒さには驚くほど強く、暑さには驚くほど弱いのです。

そして、いちばん重い一文が農林水産省のサイトにあります。全国の野菜産地の高温対策をまとめた資料のうち、農研機構が品目ごとに整理したホウレンソウの表です。発芽期の高温による「発芽不良」の行を横に読むと、発生要因は「高温で種の生理代謝が正常に進まなくなる」、そして発生時の対策の欄には、こう書かれています。

追肥でも薬でも水やりでもなく、やり直す以外にないと国の資料が明記している。同じ資料はダイコンの発芽不良にも「播き直す」しか書いていませんが、ホウレンソウはそもそも発芽適温の上限が低いぶん、8月から9月にかけての日本では、この行に当たる確率がずっと高くなります。

なお、芽が出ない原因が暑さだけとは限りません。ホウレンソウは酸性土壌に極めて弱く、タキイは最適pHを6.3〜7.0とし、pH5.5以下では発芽が悪くなると書いています。石灰質資材は播種の1か月ほど前に入れるのが基本なので、「暑さ対策をしたのに出ない」というときは、土の酸度も一度疑ってみてください。

種が感じているのは気温ではなく地温

ここが、この記事でいちばんお伝えしたいところです。

サカタのタネの栽培レッスンでホウレンソウの基本データを見ると、項目名が「発芽適温」ではなく「発芽地温」になっています。15〜20℃という数字は同じですが、測る場所が違う。同社は別の連載で、発芽適温とは気温ではなくタネをまくまき床の土の中の温度、つまり地温のことだと明記していて、地温計の使用まで勧めています。

なぜこれが大事かというと、日射の下の裸地の地温は、気温よりはっきり高くなるからです。天気予報で最高31℃と言われた日に、まき溝の中が31℃で収まっている保証はどこにもありません。種は地表のすぐ下、日射の影響を最も受ける層にいます。

タキイの生産者向け記事も同じことを、対策の側から書いています。

ここでも基準は気温ではなく地温です。しかも「播種してから遮光する」ではなく「あらかじめ地温を下げてから播種する」という順番になっている。土を冷ましてから種を入れる、という発想です。

家庭菜園でここまでの資材を用意するのは現実的ではありませんが、考え方は持ち帰れます。予報の気温がぎりぎり大丈夫そうに見えても、種のいる場所はそれより暑い。だから、天気予報の数字だけでまき日を決めない、ということです。

ホウレンソウの「種」は、じつは種ではない

もうひとつ、ホウレンソウ特有の事情があります。

私たちが種だと思って袋から出しているあのゴツゴツした粒は、植物学的には種子ではなく果実です。本当の種子は、硬い果皮に包まれてその中に入っています。タキイの解説では、この果皮が種子を保護すると同時に、休眠したり、硬実種子となって発芽を抑制したりする、と説明されています。

つまりホウレンソウは、暑さに弱いという性質に加えて、そもそも水を吸いにくい構造をしている。だから条件が悪いと、発芽がそろわないだけでなく、そもそも動き出すまでに時間がかかります。

種苗会社はここに手を入れてきました。タキイの「エボプライム種子」は果皮を薄くやわらかくして吸水性をよくしたもの、サカタの「プライマックス処理」も同じ狙いの加工です。この加工がしてあるかどうかで、次の章の答えが正反対になります。

そして、加工されていない普通の種に対して昔から使われてきたのが、芽出しまきです。硬い果皮を水でふやかし、涼しい場所で発芽の準備だけ進めてから土に入れる。地温という手を出しにくい要素の代わりに、発芽の前半を、温度を管理できる場所で済ませてしまうという考え方です。

芽出しまきのやり方と、やってはいけない種

やり方はサカタのタネが公式に手順を示しています。栽培レッスンの「高温期は芽出しまきを！」の項に、こう書かれています。

整理すると4段階です。

• 水に一昼夜浸ける。硬い果皮に水を含ませる工程で、ここを省くと以降が成立しない

• 水を切り、湿った布で包んでポリ袋に入れる。水に浸けっぱなしにしない。種も呼吸しているので、酸素が届かない状態が続くと傷む

• 冷蔵庫に入れる。ホウレンソウの発芽適温は15〜20℃なので、真夏の家の中に置いたのでは意味がない。涼しさを与えるのが目的

• 根が1mmほど出た種が1割になったら、まく。全部そろうまで待たない

最後の「1割」がいちばん実務的なポイントです。根が伸びてからでは、まくときに折れます。1割出たら合図、と割り切って土へ移す。まいたあとは、タキイが言うようにまき溝と覆土を均一にし、覆土後に板などでしっかり鎮圧して土壌水分が逃げないようにします。サカタの標準は、まき溝の深さ1.5〜2cm、種の間隔1〜2cm、覆土は約1cmです。

そしてもうひとつ、絶対に外せない注意があります。芽出しをした種を乾かしたら、そこで終わりです。吸水して動き出した種は、もう元の休眠状態には戻れません。乾いた土にまくのも同じことなので、群馬県が家庭菜園向けに書いているとおり、まく前に十分かん水しておき、まくのは午後の涼しくなってからにします。同県は「高温時は種子が焼けてしまう」とはっきり書いています。

芽出しまきをしてはいけない種がある

ここが最も誤解されやすいところです。加工済みの種に芽出しまきをしてはいけません。

タキイはエボプライム種子について「播種前の催芽処理は不要です」と明記し、サカタもプライマックス処理の種は芽出しは不要だとしています。それどころか、タキイの家庭菜園向け解説は、浸漬処理そのものを現在は勧めていません。

理由も書かれています。浸漬中に発根が進んで幼根を傷めること、そしてコーティングされた薬剤が水に流れ出てしまい、かえって発芽が落ちること。立枯病の予防を目的に付いている薬が、洗い流されてしまうわけです。

判断はシンプルで、種袋を見る。加工の記載があればそのまままく。何も書かれていない普通の種で、しかも高温期にまくなら、芽出しまきが効いてきます。ネットで見かける「ホウレンソウは必ず一晩水に浸ける」という定番の説明は、加工技術が今ほど進んでいなかった時代の知恵で、今は種によって答えが分かれます。

ついでに、種の保管もここで押さえておきます。タキイは購入した種子を15〜20℃で保管するよう勧めたうえで、高温期の6月から9月は低温・低湿の環境が望ましく、発芽促進処理を施された種子は普通種子より劣化しやすいため15℃以下が望まれる、としています。買った種を夏場の物置や車の中に置いていたなら、まく前の段階で発芽率が削られている可能性があります。

まき日を5日ずらすと、種が置かれる温度はどれだけ変わるか

ここからは、気象のデータで「いつまけばいいのか」を見ていきます。

しきい値は自分で決めず、種苗会社と国の資料が使っている25℃をそのまま採りました。発芽までの期間も、サカタの「5〜7日ほどで発芽します」に合わせて、播種した日から7日間の日平均気温を見ています。まき日を1日ずつずらしながら、その7日間の平均を1996年から2025年までの30年で平均した値です。

数字は単位が℃で、まいてから7日間、種がどれくらいの温度の中に置かれるかを表しています。表を縦に読むと、8月中はどこも動きが鈍く、9月に入ってから一気に下がることが分かります。東京なら8月10日まきと8月20日まきの差はわずか0.5℃しかないのに、9月10日から9月20日の10日間では2.7℃も落ちる。「あと少し待つ」の効き方が、時期によってまったく違うのです。

横に読むと地域差が見えます。札幌は8月10日にまいても23.1℃で、そもそも上限を超えません。仙台も25℃前後をかすめる程度です。一方で東京・名古屋・大阪・福岡は、8月中にまく限りどのまき日を選んでも26℃を下回らない。関東の平地から西では、8月のホウレンソウは「まき日を数日ずらす」程度では適温に入らないということです。

25℃を下回る最初のまき日を30年平均で求めると、東京は9月12日、名古屋は9月15日、大阪は9月18日、鹿児島にいたっては9月27日でした。仙台なら8月中に入り、札幌はそもそもこの線を超えません。ここでもう一度、地温の話を思い出してください。この表は気温であって地温ではありません。日射の下の土はこれより高くなるので、実際に安全側へ入る日はさらに後ろになると考えるのが妥当です。表の値は下限の目安として読んでください。

30年で「まける日」は10日ほど後ろへ動いた

同じ計算を、前の15年と最近の15年で分けてやってみました。1981年から1995年と、2011年から2025年です。25℃を最後に上回ったまき日の翌日、つまり発芽適温の側へ入る最初のまき日が、どれだけ動いたかを見ます。

対象は、両方の期間ではっきり25℃を超えていた11地点に絞りました。仙台や宇都宮のように線をかすめるだけの地点は、交差する日が年によって大きく振れて指標にならないためです。この基準で外れたのは札幌・青森・仙台・宇都宮・長野の5地点です。

11地点すべてが後ろへずれ、遅れの中央値は10日でした。幅は5日から14日で、いちばん大きかったのが鹿児島の14日、次が千葉の12日です。かつて9月上旬にまけていた地域の多くが、いまは9月中旬まで待たないと同じ温度環境にならない、ということになります。

数字の意味を、もう少し噛み砕きます。新潟のように5日の遅れなら、まき日を数日後ろへずらせば済みます。しかし千葉・名古屋・広島・高松のように10日を超えて動いた地域では、親の代から受け継いだ栽培カレンダーの日付が、そのままでは使えなくなっているということです。「9月に入ったからそろそろ」という肌感覚は、30年前の気候に合わせて作られた感覚かもしれません。

補足として、この10日という数字は別の指標とも一致します。日平均気温の5日移動平均が25℃以上となる最後の日、いわゆる夏の暑さが終わる日を、同じ2つの期間で全国26地点について比べたときの遅れは中央値で10.1日でした。入口の違う2つの計算が同じ10日前後に着地しているので、まき日の遅れも偶然ではなさそうです。

なお、この集計は気象庁の日別値のうち品質情報が正常値のものだけを使った独自算出で、気象庁が公表している平年値ではありません。地点は北海道から九州まで16地点を選び、まき日別の30年平均は各表示日で24年以上の有効年数を条件としました（実際は29〜30年）。前後15年の比較は各期間12年以上を条件とし、そのうち両期間のピークが26℃以上だった11地点を比較に使っています。

芽出しまきと組み合わせたい3つの手当て

芽出しまきは発芽の前半を家の中へ持ち込む方法ですが、まいたあとの土は結局屋外にあります。ここは別の手当てが要ります。

1つ目｜地温を下げてからまく

栃木県のガイドは、ハウスの外側に50%前後の遮光ネットを展張すると地温が4〜6℃下がると数字で示しています。実際、農林水産省がまとめた産地の事例集にも、栃木県が令和6年度に一部の生産者で遮光ネットを展張したところ発芽率が大幅に改善した、という報告が載っています。家庭菜園なら寒冷紗や不織布で代用できます。

ただし同じガイドは、展張したままにすると硝酸含量の増加や徒長で品質が落ちると釘を刺しています。掛けっぱなしにしない。発芽がそろったら外すのが基本です。

2つ目｜水は切らさず、けれど溜めない

ホウレンソウは発芽がそろうまで湿潤に保つのが原則ですが、やりすぎも失敗になります。栃木県のガイドは適応策の留意事項に「かん水過多では酸素欠乏で発芽率が低下する」と書いています。ホウレンソウは耐湿性が野菜の中でも最も弱い部類とされているので、水を溜めた土は発芽そのものを止めてしまいます。

日中の高温時のかん水はしおれを助長するため、水やりは早朝か夕方に行います。まき床が乾く前に、こまめに少しずつ。これは芽出しをした種にとっては死活問題です。

3つ目｜一度に全部まかない

タキイは収穫遅れを防ぐ観点から「一度にたくさんまかず必要分だけ時期をずらしてまく段まき」を勧めていますが、高温期にはリスク分散の意味も大きくなります。予定日に加えてその前後にも分けてまけば、どれかが暑さに当たっても全滅しません。

産地でも、宮城県は高温対策として播種時期を後ろへずらす、あるいはホウレンソウからコマツナへ品目を替えるという対応を取っています。替えの効く品目を用意しておくのも立派な対策です。

遅らせすぎもまた失敗になる

ここまで読むと「涼しくなるまで待てばいい」と思えてきますが、後ろにも締め切りがあります。

タキイの家庭菜園向け解説では、ホウレンソウを8月下旬から9月下旬にまいた場合は約1か月で収穫できるのに対し、10月から11月に遅まきすると2か月以上かかると説明しています。日照時間と気温が下がっていく季節に向かって育てるため、発芽の遅れは、そのまま収穫の遅れとして返ってきます。

トウ立ちについては、秋まきならあまり心配は要りません。ホウレンソウの花芽分化は長日条件で起こり、幼苗期の低温でも促進されます。タキイによれば積算日長は450〜500時間、日長が13時間以上あると抽苔が早く進むため、いちばん危険なのは夏至をまたぐ6月まきです。日が短くなっていく秋まきは、この点では安全側にあります。暑さだけを気にすればよいのが、秋作のありがたいところです。

まとめると、9月上旬から中旬という狭い窓を、暑さと日照の両側から挟まれているのが今のホウレンソウの秋作です。だからこそ、その窓へ確実に入るための芽出しまきが効いてきます。

まとめ

ホウレンソウの発芽が暑さで止まるのは、腕でも運でもなく、種の性質です。発芽適温は15〜20℃、25℃以上で発芽率が落ち、35℃以上では発芽しない。そして起きてしまった発芽不良には、国の資料でも「播き直す」以外の対策が書かれていません。

だから、まく前に手を打ちます。

• 種袋を確認する。エボプライム・プライマックスのような加工済みならそのまままく

• 加工の記載がない普通の種を高温期にまくなら、芽出しまきをする。水に一昼夜、水切りして湿った布とポリ袋、冷蔵庫、根が1mm出た種が1割になったらまく

• 芽出しをした種は絶対に乾かさない。まく前に十分かん水し、まくのは夕方

• 発芽までは寒冷紗などで地温を下げ、そろったら外す

• 一度に全部まかず、日をずらして分けてまく

そして、まき日そのものを疑ってください。この30年で、発芽適温の側へ入る最初のまき日は11地点すべてで後ろへずれ、中央値で10日遅くなりました。9月に入ったからもう大丈夫、という感覚は、更新の時期に来ています。

まく10日ほど前に2週間気温予報を開いて、播種後1週間の気温がどのあたりに来そうかを確かめる。それだけで、失敗の確率はかなり下げられます。天気予報は明日の傘の判断だけでなく、種をまく日を決める道具としても使えます。

参考にした主な資料

• タキイ種苗「ホウレンソウ栽培マニュアル」／「タネの発芽不良の原因と対策（山田式家庭菜園教室）」／最前線WEB「高温、豪雨、異常気象下のホウレンソウ栽培」

• サカタのタネ 園芸通信「ホウレンソウの育て方・栽培方法（失敗しない栽培レッスン）」

• 農林水産省「野菜における夏季の高温対策」ほうれんそう（産地の取組事例／農研機構調べ・2025年8月時点）

• 栃木県「農業分野における気候変動適応ガイド」第4章 ほうれんそう

• 群馬県 ぐんまアグリネット「ほうれんそう（家庭菜園サポート）」

• 気温の集計は気象庁「過去の気象データ」の日別値による独自算出（1981-1995年・1996-2025年・2011-2025年）

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