東紀繊維の吊り編みニット（和歌山県）｜大人がほしい ジャパンメイド名品帖

世界が惚れる和歌山ニット

「ニットといえば、和歌山なんです。大阪にも近く、水もあって、産地としての条件が揃そろっている。東紀繊維とうきせんいさんを知ったのは、ドリス・ヴァン・ノッテンのメンズコレクションでした。胸に『東紀繊維』のロゴが入ったスウェットシャツが出ていて、こんな会社があるんだと驚きました。今日は吊り編み機の工場を見学できるので楽しみにしてきました」

　文化服装学院教授の朝日 真しんさんは、熱を込めてそう語る。朝日さん自身、ビンテージのスウェットシャツを好み、風合いのあるニット素材に強い関心を寄せているという。

　その話に、東紀繊維会長の安宅あたぎ英宣ひでのぶさんは嬉しそうに目を細めた。

　吊り編み機は、明治末から大正期にヨーロッパから和歌山へ伝わった、丸編み機の原型である。当初は平編みの天竺編みに限られていたが、戦後の改良によって、裏毛*（スウェット生地）などへと発展した。

　訪れた東紀繊維のAIGATアイガットは、2019（令和元）年に和歌山県岩出市に設立された環境配慮型の編み立て工場で、約70台の吊り編み機が稼働している。安宅さんは化学繊維中心の大量生産に疑問を抱き、1984（昭和59）年の創業時から「自然との共生」を掲げ、半世紀にわたり各地から吊り編み機を集めてきた。

「吊り編み機って、ほんとうにゆっくりなんですよ。生産性でいえば、現在主流の丸編み機の約180分の1しかない。でもその分、空気を含みながら編むので、生地の風合いが大きく違う。自然なムラがあって、生地にどこか表情があるんですよね。時間をかけることでしか生まれない風合いがある。そこが強みだと思ったんです。だからこそ、勝負できると考えました」

　風合いや手触り、素材にこだわった生地づくりを重ねることで、東紀繊維はヨーロッパで「クリエイティブな生地屋」と評価されるまでになった。海外の一流メゾンとの取引も増え、売上は国内と海外でほぼ半々にまで成長している。その背景にあるのは、全員が企画開発に心血を注ぐ姿勢にほかならない。その成果のひとつとして、2022（令和4）年に発売されたルームウェア・ブランド「5R+美衣ファイブルールプラスびい」がある。

「私たちは、機能性衣料による肌トラブルの増加に着目しました。130年以上の歴史を持つ化粧品メーカー・桃谷順天館との共同開発で、『美肌菌』を繊維に練り込み、触れるだけで肌の水分量を高める『モイストファイバー』が誕生しました。天然繊維のコットン、シルクを配合し、着る美容液のようなルームウェアです」と安宅さん。化学染料を用いず、未晒しの綿や茶綿など素材そのものの色を生かし、水質汚染へも配慮している。

　東紀繊維のもうひとつの柱が、環境への取り組みである。AIGATでは環境共生型の生産体制を整えた。敷地内にはビオトープが設けられ、動植物が生息する環境を育んでいる。

　こうした思想は「5つのルール」として整理されている。土に還る素材のみを用いること、吊り編み機や太陽光発電によるCO₂排出の削減、数量を抑えた生産による廃棄物ゼロへの取り組み、ビオトープを備えた自然共生型の工場づくり、そして落ち綿や裁断くずを再利用するアップサイクルの推進である。

「ヨーロッパでは、生分解性まで厳しく見られます。綿やウールは条件が合えば100日ほどで土に還る。ただ、私たちのように縫製糸やタグまで徹底している例はまだ少ない。そのあたりも含めて、これからのものづくりが問われていると思います」（安宅さん）

　吊り編み機は新たに製造するのが難しく、部品を補修して使い続けている。

「いわば“生きている機械”なんです。これをどう残していくか、どう価値として伝えていくか。それが我々の役割だと思っています」

　その言葉に朝日さんは応える。

「ヨーロッパから来た技術が、逆に日本にしか残っていないというのも面白いですよね。その中で、日本としてどんなものづくりができるか。そのヒントがここにある気がします」

　その機械の回転が、日本人の感性を宿す布を、いまも生み続けている。

旅人＝ 朝日 真
文＝金丸裕子
写真＝佐々木実佳

出典：「ひととき」2026年6月号

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イラスト＝谷山彩子