モンゴル旅行3日目その2（7月10日）ハルホリン市街・エルセン タサルハイ

５，多民族・多宗教が交差する古都の記憶：ハルホリン博物館

ハル・バルガス遺跡からハルホリンの市街地へ戻り、まずはハルホリン博物館を見学しました。

2011年に日本のODAによって建設された施設であり、館内の解説文にはモンゴル語・英語に加えて日本語も併記されており、非常に視認性が高い環境でした。

入館後、まずは視聴覚室に案内され、発掘調査の成果に関するビデオを視聴しました。

展示構成は基本的に時系列順となっており、石器時代、青銅器時代、古代都市時代、そしてモンゴル帝国時代の出土物が順を追って紹介されています。

ハイライトは、中央に配置されたモンゴル帝国時代の首都ハルホリン（カラコルム）を再現した巨大なジオラマです。

皇帝の宮殿を中心に、仏教・道教寺院が12か所、イスラム教礼拝堂が2か所、キリスト教の教会が1か所点在し、さらに漢人や契丹人の職人街、ムスリム商人の商業拠点、遊牧民のゲル地区が一つの都市内に共存している当時の様子が詳細に描写されていました。

また、南西部に位置するモンケ・ハーン建立とされる仏教寺院跡からはタイルの床面が発掘されたとの解説がありました。

床面にタイルを敷く文化はイスラム教のモスクでは一般的ですが仏教寺院では珍しいため、この寺院は元々宮殿であった建物を転用した可能性が示唆されています。

石碑群の展示も充実しており、832年に建立された「ハルバルガスン碑文」は、突厥文字（右側）、ソグド文字（左側）、漢字など多言語で刻まれ、マニ教の勝利を讃える内容であることが解読されています。使用言語によって記述内容が異なるとも言われています。

14世紀の遺物としては、北元第二代皇帝ビリクト・ハーン統治時代の「財務省長官の印」が展示されていました。側面に「宣光二年（1372年）3月に儀典省から授与された」と漢字で刻まれており、制作年代が明確に裏付けられています。

その他にも、ソヨンボ文字のレリーフや、チベット文字・パスパ文字など複数の文字・言語が一体となった石碑が出土しており、モンゴルという土地で多様な民族と文化が活動・共存していた歴史的重みを実感させる展示内容でした。

６，エルデネ・ゾー寺院の宗教美術

博物館を出て市街地のレストランで昼食をいただきました。ガイドのイリートイさんはビフテキライス、私はスープにボーズと肉が入ったものを注文しました（余談ですがここから連続でボーズを食べることになります）。

昼食後はハルホリンの最後の目的地エルデネ・ゾーに向かいました。

エルデネ・ゾー寺院は1586年に建設された、モンゴルで最も古い歴史を持つチベット仏教寺院です。

ハルホリンの一大ランドマークであり、遠目からも白いストゥーパが等間隔に並んで綺麗な真四角を描いている光景が非常に印象的です。

1939年の大規模な宗教弾圧の際に多くの建物が破壊されましたが、現在はその難を免れた建物や再建された姿を見ることができます。

四方を囲む壁には102基の仏塔が立ち並び、東西南北に設けられた門のうち、今回は西門から境内へと入っていきました。

境内にある寺院の一部には、チベット仏教の歴代ラマに関する解説や、実際の儀式に使用される法具などが展示されていました。

メインとなるゴルワンゾー（3つの寺院）のエリアはそれぞれ中央寺、西寺、東寺と呼ばれています。

これらの内部に入ったり写真を撮影したりする際には、別途入場料が必要となります。

このうち「中央寺」は、エルデネ・ゾーの中で最初に建設された最も古い寺院です。

入り口には二座の明王像が力強く立っており、堂内の中央には大きな釈迦牟尼像が安置されています。

その周囲にはターラー菩薩像やタンカ（仏画）が掛けられており、非常に煌びやかで荘厳な印象を与える空間となっていました。

続いて見学した「西寺」の堂内には、中央に釈迦牟尼（現在仏）、右にカッサパ（過去仏）、左にマイトレーヤ（未来仏）という「三世仏」が整然と配置されていました。

さらに、チベット仏教ゲルグ派の開祖であるツォンカパと、その弟子たちの像も安置されています。モンゴルではゲルグ派が主流で、黄色のパンディタ帽が彼らのトレードマークです。

堂内には、これらメインの尊像以外にも、各地や各時代において寄進され信仰されてきた仏像が所狭しと並べられています。

人々が功徳を積むために寄進したツァツァ（小仏塔や小仏像）やタンカが収められたケースをはじめ、麦粉とバターを練って作られる密教儀式用の供物であるバリン（チベット語のトルマ）も展示されていました。

手前には、儀式の読経や音楽で用いられるシンバル（ロルモ）が置かれているなど少々雑然とまとめられている印象もありましたが、それがかえって生の信仰の痕跡を感じさせます。

また、堂内の壁面全体を覆う壁画には、釈迦の一生を描いた「本生譚（ジャータカ）」が緻密に表現されていました。

続いてエルデネ・ゾーの東寺（Zuun Zuu）を見学しました。

堂内中央には三尊（宝冠釈迦牟尼像とツォンカパ像）が安置され、天井には無数の曼荼羅が広がっています。

右側の壁面には高僧を中央に配し周囲を諸仏が守護するタンカ（または浄土図）、左側には如来像を中心に多数の仏・菩薩、そして左下に赤い忿怒尊が極彩色で緻密に描かれ、チベット仏教特有の厳格で濃密な空間を形成していました。

右側の尊像の隣には、大型の「ガウ（携帯用仏龕）」に収められた忿怒尊像が展示されていました。

これはゲルの移動に合わせて持ち運びしやすいよう設計されたものであり、制作年代不明の小像も多数収蔵されていることから、モンゴルにおけるチベット仏教信仰の広がりと、遊牧生活への適応が見て取れます。

その中の一つに、赤色護法尊ベグツェの仏龕がありました。

骸骨を従えた戦神ベグツェは、元来モンゴルの鎖帷子を着た土着の神であり、それがチベット仏教に取り入れられた経緯を持つため、両地域の文化的結合の強さを示す客観的証拠と言えます。

チベットやモンゴル特有の過酷な自然環境を生きる人々の死生観は、動物の緻密な描写や生と死を直視する表現に表れています。

三目を持ち頭骨の冠を被った青い体色のパルデン・ラモ（吉祥天母）が、ラバに乗って仏敵を打ち倒し、血の海を渡る様はその典型です。

別棟のタンカの展示室には、中央に海の上の祭壇、その周囲に動物群や武器・防具が配置されたレリーフが飾られており、護法尊への供物絵を立体化したものと推測されます。

供物としての動物にはモンゴル人に馴染み深い五畜（馬、牛、フタコブラクダ、羊、山羊）が揃い、武具や衣服の意匠もモンゴルらしさを色濃く反映していました。

一方でチベット仏教美術に頻出するヤブユム仏（歓喜仏）は少なく、ゲルク派の多い現代モンゴル国としての独自の宗教的スタンスを感じました。

なお、境内で美術鑑賞に没頭するあまり、私は知られず迷子になっていました。ナーダムの季節特有の観光客の混雑もあり、合流したイリートイさんには余計な心配をかけてしまいました。

その後、1799年に建設された高さ8mのチベット仏教のチョルテン（仏塔）であるソボルガン塔を見学。

最後に最も東に位置するラブラン・ゾーへ向かいました。ここは1939年の大弾圧で追放された僧侶たちが、再建後に再び集結し修行を行っているチベット式建築の寺院です。

堂内には生活を共にする少年修行僧らがおり、読経を終えて戻っていく姿を確認し、カラコルムの観光を終えました。

７，砂漠と草原の境界エルセンタハルサイ

カラコルムを出発し、今日の宿泊地であるエルセンタハルサイへ車で移動しました。道中では強い雨に見舞われる時間帯もありました。

ここはハルホリンとウランバートルの中間に位置し、砂漠と草原が接する特異な地形で、草原側の高台に宿泊用のゲルが設営されています。

1日目と同様、目的地の遊牧民ゲルは幹線道路から大きく離れています。ざっくりとした目印を頼りに、あとは現地で人に尋ねるかゲルの主人に電話を掛けて現在地をすり合わせるしかありません。

標識のない草原の轍を辿り、遠くに見えるゲル群を確認しながら推測で進み、電波の悪い中で何度も電話を試みるという、運転手にとっては非常に難易度の高いナビゲーションの末、なんとか高台のゲルに到着しました。

エルスン・タサルハイは、実に独特な景観を持つ場所です。

見渡す限りの一般的なステップ（草原）地帯の中に、偏西風によって南西から運ばれてきた砂漠地帯と、背後の山脈から注ぐ地下水脈によって維持された森林や小川が同時に存在しています。

ゲルに到着後、夕食まで少し時間があったため、イリートイさんとともに近くの奇岩の山のふもとに残る修道院跡（ウヴグン寺院跡）の散策に向かいました。

目的地までの道のりは完全にオフロードであり、草原に刻まれた轍の通りに車を走らせるのですが、揺れが非常に激しい道中となりました。また移動の途中、野犬（あるいは牧羊犬）が車を追いかけてきて一方的に接触するアクシデントに見舞われるなど、ワイルドな移動となりました。

駐車場に到着後、徒歩で現地へ向かいました。修道院の遺構（古本堂跡）を散策した後、そこから少し登った場所にある再建された新本堂へ足を進めました。

そこからは周辺の奇岩と草原が一望でき、しばらくその絶景を鑑賞しました。

しかし、途中で雨が降り出してきたため、早々にゲルへと撤収することにしました。

８，ラクダ騎乗体験と夕暮れの交流

私たちが宿泊したゲルには、他に外国人家族連れが2組、ロサンゼルスの大学で学ぶ外国人学生2人組（社会人からの入学と推測される）、そして私が滞在していました。

夕食前、英語が堪能な学生グループの運転手さんから声を掛けられ、彼らのゲルにお邪魔して夕食のボーズを共にいただくことになりました。

学生たちは一眼レフ、ドローン、GoProなどの撮影機材を多数持ち込んでおり、「モンゴル人にはファミリーネームが存在しない」という事実に強い興味を示し、運転手さんを質問攻めにしていました。この時、ガイドのイリートイさんは体調が優れないのか、ボーズを数個食べただけで食事をやめてしまったため、体調への懸念が残りました。

食後は、遊牧民の方の先導のもと、1時間ほどのラクダライディングを体験しました。

学生のうち1人と私の2名が騎乗し、もう1人はドローンを操作して空撮を行います。

ラクダは人間を全く恐れず、むしろ手綱を引かれることで落ち着く性質があるようでした。

3人（3頭）で列を組んで砂漠へ向かったのですが、ラクダは歩く順番にこだわりがあるのか、あるいは他のラクダが気になるのか落ち着きがなく、最終的に私の乗るラクダの手綱は同乗の学生に引いてもらって進むことになりました。

高台にあるゲルを下ると、この地域独特の砂漠地帯に入ります。人間であれば足が深く沈み込むような砂地を、ラクダが軽々と歩いていく様子は非常に優れた適応力を感じさせる面白い体験でした。

馬よりも目線が高く揺れの振幅も大きいため、足腰への負担がかかり、乗り心地という点では馬に劣ると感じましたが、砂漠の中に小川が流れるグランピング施設の周辺を一周するこの体験は非常に有意義でした。

ゲルへ戻ってきた頃には日も傾きかけていましたが、足元にサッカーボールが転がっていたことをきっかけに、自然発生的にサッカーが始まりました。

ワールドカップの話題を起点に会話が弾み、ボールがあらぬ方向へ飛ぶと他の宿泊客の家族が蹴り返してくれたり、ホスト家族の赤ん坊が乱入してきたりと、非常にアットホームな空間が生まれました。

体調が懸念されたイリートイさんも参加して元気を取り戻した様子が見られ、安堵しました。言葉を介さないノンバーバルコミュニケーションにおいて、外国人学生たちの高い社交性がなごやかな交流の場を与えてくれました。

日没後に解散となり、ゲルに併設された手作りのシャワールームを利用しました。水量は限定的でしたが、厳しい旅行環境の中で身体を流すことができ、移動の緊張が和らぎました。夜空は曇りがちで星空の観測には適さない状態であったため、そのまま就寝しました。