日本の伝統織物とネクタイの出会い

初めに

ネクタイの歴史を追いかけているときに、もう少し深く調べてみたいと思っていたことがあります。
それが「ネクタイと日本の伝統織物の融合」——それはいつ、どんなふうに始まったのだろう、と。

洋装化による織物とネクタイとの融合

日本初の国産ネクタイは「神田の帽子屋・小山梅吉氏」が生み出しました。そして、最初に日本の伝統工芸・織物とネクタイが本格的に融合させたのは「京都・西陣」。明治時代中頃のことです。

日本が培ってきた伝統的な絹織物の密度・光沢は、ネクタイの素材として非常に適していたこともあり、山梨県の郡内織物、福岡県の博多織といった全国の伝統的な織物産地にも拡大していきました。

しかし、この頃は、まだ和装文化が強く、ネクタイは都市部の一部の人のみがつけるものでした。しかし、この下地が戦後の洋装化へのスムーズな適応に結び付いていきます・

着物市場の変遷

ここで、日本の「着物」ついても、ちょっと触れておきます。
日本には、結城紬（ゆうきつむぎ）、博多織、琉球絣（りゅうきゅうがすり）、西陣織など･･･全国各地に様々な織物があります。いずれも産地や技法は江戸時代以前にさかのぼります。

日本の織物は、1000年以上の伝統をもつ世界に誇れる文化の一つですが、明治維新による洋装の都市部への流入、そして第二次世界大戦後の欧米化の加速により、普段着としての着物は急速に衰退していきます。
江戸の三大呉服店である三越・大丸・高島屋が洋服・紳士服を主力に。
「しまむら」や「イオン」も元は呉服店です。

しかし、呉服業界は冠婚葬祭用の伝統織物ブランドとして「フォーマル化」に成功。成人式での振袖需要も取り込み、単価も上げることで、1980年頃までは2兆円近くの市場がありました。
しかし、「高価格化による敷居の高さ」「結婚式での和装離れ」「少子化の影響による成人式の振袖需要の減少」などが重なり、現在では2,000億円程度まで市場が縮小しています。

戦争と日本の伝統織物

話をネクタイに戻します。
戦前から日本の織物とネクタイが融合していたことは、先述した通りですが、それは都市部のみに限られていました。
そして戦争に入るとネクタイに使われていた絹は「軍のパラシュートの素材」として持っていかれました。
極めつけは、織機は軍用部品として解体、さらに多くの織物職人が戦地や軍需工場へ動員されました。
先述した織物・着物づくりなどの伝統的なものづくりの系譜は、ネクタイも含めて、一度、完全に途絶されてしまったのです。

和服の再建と凋落

しかし、軍に動員された織物工場やその職人たちは「薄く、軽く、極めて頑丈に織る」ことが求められる軍のパラシュート製造を経験していました。
皮肉なことに、それは、もともと長年培っていた伝統技術と合致するものであり、布を折る技術が途絶えることはなく、戦後の和服文化の早期の再建につながっていきます。

･･･とだけ書くと、よかったなで済んでしまいそうですが、実情は甘いものではありませんでした。

戦後の深刻な物資不足の時代、軍の放出物資や不要になったパラシュートの生地をほどき、ネクタイや衣服に仕立て直して「闇市」で販売する商売が本当に行われていました。売り先は主に進駐軍の米兵たち。
技術を持った職人たちは、それで食い扶持を稼いでいたのです。

そんな辛い時期を経て、三越・大丸・高島屋などが力強く再建。和服は勢いを取り戻していきました。
しかし、1950年代から圧倒的な洋装化の波の波が始まります。
和服は普段着としての地位を失い、伝統ある呉服屋も洋服を取り入れる、あるいは鞍替えしていきました。
開店するお店も洋服・紳士服店が中心となったうえに、海外のハイブランドも大挙して参入。和服は「ハレの日の装いに限定」され、日本人の服装は大きな変貌を遂げました。

伝統織物とネクタイの再融合

しかし、一方で、伝統織物を扱っていた産地は、洋装化の波をとらえ、織物とネクタイの融合に活路を見出しました。
「和服はもう厳しい。しかしネクタイなら」ということです。

例えば、戦後、山梨に帰った職人たちは群内織物を再生させシルク生地生産を再開（現在国内シェアトップです）させました。
京都・西陣に戻った職人たちは没収された織機を再建してネクタイの製造を開始しました。
他にも日本各地に戻った職人たちが、和服づくりとは違った形で伝統技術を再建していきました。

以下、日本の伝統織物とネクタイが融合した例をいくつか紹介します。
「ＰＲ」となりますが、画像イメージと思ってもらえれば幸いです。

【結城紬（ゆうきつむぎ。奈良時代発祥（約1300年前）茨城・結城市／栃木・小山市）】
奈良時代に常陸国から朝廷へ献上された「絁（あしぎぬ）」がルーツ。
1956年国の重要無形文化財、2010年ユネスコ無形文化遺産登録。
名刺入れ、財布、ショール、ネクタイなどに展開。
「本場」の重みを、惜しみなく小物に落とし込んでくださっています。

【博多織（鎌倉時代発祥（約800年前）福岡県福岡市）】
鎌倉時代、博多商人が宋（中国）から持ち帰った織技法が起源。
多くの経糸（たていと）に緯糸（よこいと）を力強く打ち込むことで生まれる「厚みと張り」「仏具をモチーフにした献上柄」が特徴。
1928年、飛行家チャールズ・リンドバーグが来福した際に贈られた逸話もあり、この柄は今も博多織ネクタイの定番として受け継がれています。

【郡内織物（江戸時代初期発祥（約400年前）山梨県】
郡内地方は、養蚕地として1200年以上前から絹を生産。甲斐絹とも呼ばれます。江戸時代から機織りが地域産業として育ってきた土地です。
現在も舞台衣装やドレス向けの生地を織る事業者があり、伝統技術の継承が続いています。
富士桜工房はその名の通り、桜の花びらをチラシたようなネクタイも生産されています。海外の方のお土産としても喜ばれます。

【久留米絣（江戸時代甲発祥。福岡県久留米市ほか筑後地域）】
12歳の少女・井上伝（でん）が、色あせた古着に浮かぶ「白い斑点模様」をヒントに考案したと伝わる木綿の絣（かすり）織物。
「絣くくり」という染織技法で精緻な柄を表現しています。
素朴で温かみのある風合いは、ネクタイにするとカジュアルダウンした着こなしに向く一本になります。
どんな服に合わせるといいか、考えてしまいますね。

最後に

日本の伝統織物は、現在、紳士服などにも活かされています。

京都・西陣織によるタキシード
「ユナイテッドアローズ」による山形の「米沢織」を活かした洋服展開
「SHIPS」が名古屋の老舗「御幸毛織」と協業したスーツを製作
などなど･･･

昔ながらの織機で「ゆっくり織り上げる」ことで、独特の柔らかさと耐久性を両立。海外ブランドとの差別化を図り、日本のビジネス・フォーマルシーンに新たな彩りを加えています。

海外ブランド、日本ブランドなど興味は尽きません。
マイペースにはなりますが、また記事を投稿します。
引き続きよろしくお願いいたします！

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